已是当地时间晚上7点钟( 越南时间比国内晚一个小时 )，便和阿勇一起到对面新开的一家饭店吃饭。
　　许是历史联系的缘故，国外饮食最接近中国的当数越南。2001年第一次到越南时，主人介绍他们的特色食品：春卷和米粉。我笑道：“这应该是早年从中国进口的技术吧”。

　　在越南什么地方，或黑乎乎的小店，或脏兮兮的挑担，你都可以见到米粉。最要命的是，那不知放了多久的熟肉和米粉，只浇上热汤便成。但越南人却钟爱无比，从他们喻米粉为情人的全国性笑话便知。

　　我一直不解的是，从北到南近2,000公里，越南各地的饮食并无甚差异。而在国内，从广东到湖南，吃的便是另一个世界。

　　阿勇很清楚我的菜谱，鱼、牛肉和蔬菜。每次和他吃饭大都如此。但越人烹调的技术，实在不敢恭维。做鱼很喜欢加些香茅同煮，牛肉简直是乱切乱煮，蔬菜则用清水煮熟后沾酱油吃，调料多为酱油加辣椒，以及椒盐加青柠汁。更为奇怪的是，总有一盘生的豆芽鱼腥草之类的菜( 草？)。对生吃的蔬菜，在欧洲或可想到营养，但越南并不好的卫生状况实在让人不敢动筷，更不说那古怪的味道了。

　　在胡志明市，我每次都会到位于第一郡的中餐馆“新港轩”解馋，只因那里回味无穷的椒盐软壳蟹。

　　很多时候心有不甘，兄弟我便亲自下厨操刀。记得那年在蚬港( Da Nang )，见沙滩边一溜餐馆，琳琅满目的生猛海鲜直让人往下咽口水，可不能浪费如此优质原料，遂告知烹调要求。菜谱本就是个难翻译的东东，我中华烹调又是只可意会不可言传的博大高深文化，况经汉语到英语再到越语后味道已难不变，餐馆老板满头雾水，不得要领。一声“老夫献丑了！”，便直入厨房。不一刻，端出苦瓜海蟹汤，紫苏花螺，米酒煮大虾和蒜茸炒通心菜。餐馆老板那两个帮手的漂亮女儿惊讶不已，以致一年多后旧地重游时，未入门口，已被她们认出，此是后话。